Достопримечательности Фанских гор

Достопримечательности Фанских гор

Искандеркуль

<…Пробираясь между кустарником и мимо огромных глыб камней, почерневших от времени, я как бы инстинктивно направился несколько вниз к концу того отрога, который загораживал реку, а теперь задерживал наши вьюки. Звуки падающей воды, точно от мельничных колес, были яснее, несомненно было, что где-то скрывается водопад. Однако подойти к берегу реки было не так-то легко. Наконец, найдя более или менее удобное место и нагнувшись, я был поражен интересной картиной, передо мной был великолепный водопад. Несколько сажен высоты, весь состоящий из белой водяной пыли. Эта пыль была слегка окрашена в розовый цвет...>.

В.И. Липский «Горная Бухара»

Фанская Ниагара на реке у самого знаменитого водоема в Таджикистане, в 300 метрах от которого таинственное озеро Змеиное – Кухистан умеет создавать интригу и загадывать загадки.

Говорят, что в стародавние времена в рамках своего индийского похода именно здесь побывал Александр Великий, чье имя на восточный манер увековечено в названии «жемчужины в ладонях гор» - озере Искандеркуль, и именно здесь, по одной из легенд, на его дне пасется знаменитый конь Искандера Буцефал, увидеть которого довелось лишь избранным. Они-то и передали эту мистическую историю из уст в уста.

Расположившись на высоте 2195 метров над уровнем моря, между западными оконечностями Гиссарского и Зерафшанского хребтов, в Согдийской области Таджикистана, на полпути из Худжанда в Душанбе, или из Душанбе в Самарканд, Искандеркуль знает, чем заманить и очаровать. И это отнюдь не только изумительный пейзаж самого озера, водная гладь которого по форме напоминает треугольник площадью в 3,5 км² и достигает в глубину 70 м, а вода настолько холодна, что искупаться в ней могут даже летом лишь очень закаленные и отчаянные люди, но и романтика абсолютно черного ночного неба с мириадами звезд, звенящая тишина, песни под гитару у костра, восхождение на окружающие вершины, устремляющиеся в небесную синеву, восхищение нерукотворным водопадом, который еще в 1905 году описал в своем труде исследователь Липский, и привет из XIX столетия на известняковой скале из серии «Здесь были…» от самого географа, исследователя, путешественника Алексея Федченко «Рускiе 1870».

Озеро Искандеркуль имеет завальное происхождение. Оно образовалось в результате горного обвала, сошедшего после землетрясения (равно, как и озеро Сарез), когда горные породы завалили долины рек Хазормеч и Сарытаг, создав естественное водохранилище, окруженное пиками, 11 из которых высотой более 5 км. Здесь можно встретить разнообразную флору - лесную, степную, луговую и высокогорную (от абрикоса до мхов и лишайников), и весьма интересную фауну - зайцы, лисы, волки, красно-рыжие сурки, чёрные и бурые медведи, горные козлы, каменные куропатки, грифы-кумаи, перепела.

Буквально в 300-х метрах от водоема расположилось озеро с чудны́м названием «Змеиное». Вода в нем гораздо теплее, чем в Искандеркуле, но вот змей не наблюдается, хотя старожилы уверяют в обратном. Из самого же «озера Александра» вытекает «река Александра» - Искандердарья, впадающая в Фандарью, которая, в свою очередь, является притоком одной из крупнейших рек Средней Азии – Зеравшана (в переводе «Рассыпающий золото»). Именно на ней в 800 метрах ниже по течению находится одна из достопримечательностей, обязательно посещаемая туристами - водопад «Фанская Ниагара», низвергающийся в узкое ущелье с высоты почти в 40 м. Со смотровой площадки над водопадом открывается потрясающее зрелище – переливающиеся в лучах солнца капли воды сквозь водяную пыль, складываются в яркую радугу.

Сердце Фанских гор – Искандеркуль – словно исполинские великаны защищают мощные скалы - Чапдара, Бодхона («дом ветров»), Мирали, Мария, Зиндан («тюрьма»). Самая высокая – Чимтарга, высотой 5489 м. Одна из вершин – Дождемерная (3342м, по-таджикски «Кух чули бои»), правильным куполом нависающая над озером, помогает местным жителям определять погоду - если она скрывается в облаке, значит, жди дождя.

А когда отражение Дождемерной соприкасается в водной глади озера с отражением грозного Кыркшайтана (горы сорока чертей), то чуткий слух в порыве ветра может ощутить нечто неуловимое, едва ощущаемое - не то стон каменных исполинов, не то тревожное биение их ледяных сердец, повествующих о далеком суровом прошлом.

Куликалонские озера

2800 метров над уровнем моря, арчовые леса и единственный транспорт – ослик – Куликалонские озёра настолько же красивы, насколько и труднодоступны для любого другого вида транспорта, кроме ног, конечно J. Группа из приблизительно десяти ледниковых водоёмов спряталась в западной части одноименной котловины. Самое большое – Куликалон – в переводе означает просто «большое озеро». В нем, как исключение из правил большей части рек и озёр Фанских гор, водится рыба, выпущенная в озеро и выращенная в нем из мальков. Небольшая протока делит Куликалон на Большой и Малый. Озеро имеет два притока – с южной и восточной стороны.

Вода из Малого Куликалона уходит под землю, чтобы вновь появиться метров через 600 внизу и дать жизнь реке Уреч, воды же Большого Куликалона меняют температуру и оттенки. К примеру, в южной части даже можно поплавать – здесь вода достигает +15˚С, а цветовые нюансы меняются от светло-зеленого до темно-синего с переходом в изумруд и бирюзу. Над Большим Куликалоном есть заброшенные горные выработки флюорита, в отвалах которых можно найти красивые самоцветы.

Примечателен тот факт, что вся Куликалонская котловина состоит из скопления моренных озёр, самое верхнее из которых – Душаха (3000 м над уровнем моря), расположилось на юго-востоке близ урочища Чимтарга (в переводе «преграда, забор, ограда»), под стеной вершины Мирали, и имеет дельтовидную форму. По имени котловины скопления озёр и назвали Куликалонскими.

Сама же Куликалонская котловина отлично видна с луговой вершины Флюорит (3445 м), с обеих сторон которой в лесополосе блестят озёра, внизу раскинулась гладь Куликалона, а впереди видна вершина Рузерават (3640 м). Напротив нее возвышается хребет с альпинистскими пиками Аурондаг (4570 м), Рудаки (4400 м), Мария (4790 м) и упомянутый Мирали (5106 м). С ее восточной части начинаются маршруты на перевалы Лаудан (3630 м) и Алаудин (3860 м) с выходом на Алаудинские озера. Западная часть дает возможность подняться на акклиматизационный перевал Чукурак (3150 м) и полюбоваться одноименным озером.

Примечателен тот факт, что атмосфера, царящая на Куликалонских озёрах, своеобразная. По мнению тех, кто хоть раз на них побывал, здесь необыкновенно тепло и тихо. Вот где-то грохочет камнепад, нагоняя страху вокруг, а у озёр спокойно и как-то по-домашнему уютно.

Алаудинские озера

Каскад из семи озер, каждое из которых располагается выше предыдущего, переливаясь изумрудно-синей водой словно из одной чаши в другую – кристально чистые и завораживающе прекрасные Алаудинские озёра – это еще одно неоспоримое природное чудо Фанских гор бассейна реки Пасруддарьи, левого притока Фандарьи, берущей начало из снежников восточного склона перевала Лаудан на высоте трех километров.

По мнению ученых, озёра образовались около 10000 лет назад в результате таяния древних ледников, покрывавших когда-то значительно большую часть Фанских гор. В процессе таяния один из глетчеров имел периоды равновесия, в результате которых последовательно отложились конечные морены над Большим Алаудинским озером и выше него в виде трех моренных валов, заполненных в промежутках донными отложениями с многочисленными сохранившимися и высохшими моренными озерами. Остатки этого ледника можно увидеть возле Мутных озер.

Вода Алаудин словно спорит с небом, доказывая, чья синева глубже, насыщеннее и красивее. И, безусловно, выигрывает в этом негласном споре – словно подсвеченная неоновым светом изнутри, манит, предлагает окунуть руку, попробовать этот цвет, эту невыносимую красоту, что называется, наощупь. А потом будто безмолвно вопрошает: «Ты убедился, усталый путник, мои воды чисты, словно слеза ребенка, и их не могут сделать мутной ни многочисленные ключи, ни шумный поток из-под шлейфа Чапдары». Разгадка проста – чистоту озер сохраняет каменный фильтр глубиной в пять километров.

Рыбы в Алаудинах не водится, температура воды исключительно хороша для любителей холодных ванн. По берегам раскинулся арчовый лес, а над этим великолепием взметнулась красноватая двухкилометровая стена Чапдары, подпёртая снизу гигантской осыпью. На восток от Большого озера расположилось озеро Восточное, имеющее подземный сток.

Несмотря на достаточно высокое расположение над уровнем моря (2700 м) климат района Алаудинских озер мягкий и весьма комфортный, достигается за счет окружающих вершин и горных массивов – Чапдары, Адамташа (в переводе «Каменный человек»), пика Замок.

Если подняться от озер выше по своеобразному коридору ущелья, то через два часа можно выйти к красивым Мутным озерам (3490 м), расположенным между склонами массивов – западным Замок и восточным – Чимтарга, словно выплывающими по пути один за другим по ходу с левой стороны, в особенности, когда преодолеваются последние два крутых подъёма, вертикальные бастионы массивов Бодхоны, а затем и Замка. А по пути полюбоваться на крохотное почти идеально круглое озеро с кристально чистой и прозрачной водой - Пиалу (тадж. кули Пиёла или Пиёлакул - «аша»), напоминающее закопанную чашу, непрерывно наполняющуюся из ручья, бурно вырывающего из-под насыпи наружу. Вода в Пиёле прозрачная словно стёклышко, но очень холодная, в плане купания для крепких духом людей.

Добраться до озёр из Душанбе можно через перевал Шахристан, далее через поселки Айни и Пасруд.

Большое Алло и Малое Алло

Затерянное в горах на высоте 3150 м, с чистейшей водой, синяя гладь которой с трёх сторон зажата тысячеметровыми скальными стенами ущелья Зиндан, озеро Большое Алло в Фанских горах поражает своим цветом, прозрачностью и витиеватыми арчовыми деревьями на берегу. Попасть на него можно преодолев перевал Чимтарга (4750 м) и потратив много сил на крутой подъем, который, без сомнения, будет того стоить – взору откроются вершины Малой и Большой Ганзы, остроконечного пика Красных Зорь, исполины Замок и Пайхамбер. А потом, спустившись в долину реки Зиндан по тропе, уставшему пилигриму откроется оно -  Большое Эхо (название озера в переводе).

В тиши перевала, где скалы ветрам не помеха,

На кручах таких, на какие никто не проник,

Жило-поживало весёлое горное эхо,

Оно отзывалось на крик - человеческий крик.

В.С. Высоцкий

И, действительно, Большое Алло, словно воплощение строчек из стихотворения известного и горячо любимого барда, затерялось в горах, пряча свою красоту ото всех. А посмотреть есть на что – на цвет водной глади, постоянно меняющейся в зависимости от времени года с небесно-голубого до болотного зеленоватого оттенка, но остающейся при этом максимально прозрачной, на фантастические закаты, мириады звезд в ночном небе и исполинские вершины. Здесь можно хорошо отдохнуть от суеты, окунуть тело в теплую чистую воду и загадать желание, которое, если сделать это совершенно искренне, по поверьям, обязательно сбудется. А потом по той же крутой тропе спуститься к младшему собрату Большого Эха – Малому Алло, где воздух уже намного теплее и наполнен ароматами мяты, смородины и лаванды. После посетить близлежащие кишлаки, в которых радушные жители угостят вкуснейшим дугобом (айраном) и домашним хлебом.

Маргузорские озёра

Мижгон («Ресница»), Соя («Тень»), Хушьёр («Бдительность»), Нофин («Пуповина»), Хурдак («Малыш»), Маргузор («Луг») и Хазорчашма («Тысяча родников») – словно семь неразлучных сестёр у подножия Фанских гор, в юго-западных отрогах Зеравшанского хребта, по всему течению реки Шинг на высоте от 1600 до 2400 м расположились Маргузорские озёра. Добраться до них можно из древнего таджикского города Пенджикента, откуда уже видны легендарные пятитысячные вершины Кухистана, через село Таррор, а потом 30 км вверх по извилистой неровной дороге.

Некомфортный отрезок пути с лихвой компенсирует удивительный пейзаж и невероятный горный воздух – семь озёр словно ждут путников, чтобы влюбить в себя и навсегда похитить сердце.

Вот многоцветностью красок играет Мижгон (1640 м над уровнем моря), встречая гостей утренним глубоким синим цветом, который спустя пару часов сменяется на зеленый, а потом, словно сливаясь с небом, становится сине-голубым, чтобы под вечер проводить день яркой оранжевой краской. Говорят, что такое колористическое великолепие озера имеет свою легенду, согласно которой необыкновенной красоты дочь кузнеца Мижгон, чтобы избежать замужества с влиятельным, но очень старым падишахом, спрыгнула в день свадьбы с крыши высокого дворца. На месте ее гибели образовалось озеро. Но шестеро ее сестер никак не могли смириться со смертью и слёзно попросили бога превратить их в озёра, чтобы навечно разделить участь старшей сестры. По другой же легенде в деле замешены дивы – восточные духи-великаны, от которых пытались скрыться красавицы. Но их настигли и тогда девушки попросили бога спрятать их. Так вместо красавиц появились водоёмы, а вместо дивов – горы. Вершины хранят неразделенную любовь, а вода дарит красоту окружающему их миру.

Немного выше, под сенью чинар, отделенное естественным природным завалом, манит отдохнуть на берегу озеро Соя. Две скалы, между которых оно находится, дают естественную тень – наиболее вероятное происхождение названия. А вот третье озеро Хушьёр призывает быть бдительным. Раньше, по преданиям, оно было полно ядовитых змей, и местные жители предупреждали путников быть осторожными. Хотя по другой версии бдительным нужно быть по пути к четвертому водоему – уж больно узкая и извилистая тропа ведет к нему.

В середине Маргузорского каскада находится озеро Нофин (2 км в длину, 400 м в ширину), словно пуповина соединяющее всех своих сестер. По уверениям местных жителей, очень рьяно поддерживающих легенду о семи красавицах Шинга, когда-то здесь пролилась кровь безвинных людей. И именно поэтому цвет воды меняется на красный. Тогда, уверяют старожилы, нужно принести в жертву козла или хотя бы курицу, чтобы успокоить воду и вернуть ей прежнюю синеву.

Сразу за водоемом Нофин расположился живописный поселок Падруд, жители которого столь же радушны, сколь и трудолюбивы – своими руками возделывают небольшие сады на маленьких клочках земли вдоль горных рек и занимаются скотоводством. А на выходе из поселка путников поджидает самое маленькое из озер – Хурдак длиной в 240 метров и с водой молочно-белого цвета, за которым находится… Луг – именно так звучит в переводе название шестого, самого большого озера каскада - Маргузор длиной в 4,5 км и глубиной в 45 м. Высота над уровнем моря 2200 метров, оттенки воды напоминают игру световых фонариков – от нежно-голубого до синего и фиолетового. В окрестностях озера на глыбе известняка можно увидеть рисунки первобытных людей, а также остатки прототипа древней горно-обогатительной фабрики. Северный склон плотины озера покрыт густой рощей из высоких деревьев с пахучими травами и ручьями.

Завершает изумительный и по-своему неповторимый озерный каскад на высоте 2400 м водоем Хазорчашма – суровый и холодный, но такой же очаровательный и манящий. Здесь располагаются глубокие пещеры, в одной из которых находятся залежи исландского шпата, также встречаются редкие минералы: малахит, горный хрусталь, антимонит.

Все 7 озёр, кроме Хазорчашмы, завального происхождения, а перепад высот между верхним и нижним озером составляет 692 метра.

«Ледяная долина» – Ягноб

В начале XX столетия в долине реки Ягноб, узкой, зажатой между гор полоске земли протяженностью около 60 км, находящейся за перевалом Анзоб (3372 м), приблизительно в 105 км севернее Душанбе, появились исследователи, привлеченные сюда историями о народе, обитающем на высоте от 2000 до 3000 м и говорящем на неизвестном диалекте, напоминающий хинди, как его называло таджикоязычное население. Однако позже выяснилось, что таинственные ягнобцы говорили на одном из диалектов согдийского языка. Так, к уже известным живым горнобадахшанским (памирским) языкам Таджикистана прибавился новый заповедный островок некогда обширного восточно-иранского мира.

Река Ягноб образуется от слияния рек Кумбиль и Барзенга, берущих начало в ледниках горного узла Такали, и течёт параллельно реке Зеравашан, отделяя Зеравшанский хребет от Гиссарского. Верхняя часть долины славится своими альпийскими и субальпийскими лугами. Населения с постоянным местом жительства здесь нет. Разве что в летнее время чабаны пригоняют сюда пастись скот. Попасть в долину непросто - автомобильная дорога ведет лишь в нижнее селение Ягноба - Маргиб, над которым возвышается скальный массив так называемой «Ягнобской стены» или по-народному «Заминкарор» - «удерживающая землю», запирающая извилистую долину. Минуя перевал Латабанд, попадаешь в живописный мир со своеобразным ландшафтом. Горы здесь словно разделены на три части: вверху отвесные скалы, в средней части под углом 40-50° - поросшие травой безлесные склоны, где расположены все селения, и в нижней части сыпучие обрывы, спускающиеся к Ягнобу. В этом мире, лишенном горизонталей, нет ни одного абсолютно ровного пространства, «чтобы, - как писал известный этнограф М.С. Андреев, работавший в Ягнобе в 1920-е годы, - мог лечь человек и лежать спокойно, не чувствуя наклона почвы».

В 70-е годы XX столетия население Ягноба было полностью переселено в Ферганскую долину, в Зафарабадский район, для занятия хлопководством, лишив тем самым людей не только их привычного места обитания, но и нанеся огромный ущерб традициям и культуре ягнобцев – значительно поздние (1989, 1990 гг.) совместные экспедиции Института истории, Фонда культуры Таджикистана и Гарвардского университета США обнаружили и обследовали 33 поселения ягнобской долины, большая часть которых представляла собой заброшенные строения и рухнувшие прогоны домов. Однако в последние пару десятилетий ягнобцы стали снова возвращаться в родные места, обустраивая свои жилища, заслуживающие отдельного интереса.

Холодный климат района внес свои коррективы, поэтому традиционные ягнобские поселения «мен» или «майн» имеют сложную, предельно плотную живописную планировку, состоящую из многочисленных жилых и хозяйственных помещений, часто объединённых под одной крышей, где хранятся запасы топлива и корма для скота. Потолок поддерживают резные балки; в стенах устроены ниши для домашних вещей. Печи и камины - обязательная принадлежность всех жилых помещений.

Из-за характера рельефа композиция ряда селений (Таги-Чинор, Питип, Сокан, Бидев) либо линейная и вытянутая вдоль, либо в виде ступенчатого конгломерата строений, развивающегося как по горизонтали, так и в поперечном направлении (селения Маргтумайн, Пуллароут, Кирьенте, Муштиф, Шовета и др.). Почти каждое из них некогда имело неподалёку небольшую крепость, хорошо обозримую с крепости соседнего селения и входящую в общую систему обороны долины. Селения на противоположном берегу реки назывались абаримен, а небольшие селения-«спутники», расположенные неподалеку от основного, чинтирмен.

Интересен тот факт, что все ягнобские поселения, расположенные на склонах, являлись единым архитектурным образованием. Небольшие организовывали конгломераты, а крупные состояли из плотно застроенных кварталов – булаков. К примеру, селение Хшартоб образовано из 5 булаков, напоминая сросшиеся между собой кристаллы.

Своеобразно на этом фоне выглядят и ягнобские мечети, вытянутые вдоль рельефа залы с айваном на главном фасаде или пристроенным сбоку, которые разделяют на два нефа колонны или столбы, осложняя восприятие расположенного на длинной оси михраба (мечети селений Пулла Роут, Кирьёнте, Петип), коего в традиционном понимании этого термина не существовало, была лишь слегка выделенная глиняным валиком арка или оконтуренная двумя балками неглубокая ниша.

Надо сказать, что обращенные в мусульманскую веру, ягнобцы, тем не менее, сохранили солидный пласт доисламских представлений, связанных отчасти с поклонением огню, о чем свидетельствуют многочисленные святые места – мазары, окруженные ореолом таинственности, сквозь верхнюю исламскую оболочку которой просматриваются древние языческие культы.

Перевал Анзоб и тоннель «Истиклол»

В 1936 году через высокогорный перевал в Гиссарском хребте проложили автодорогу Душанбе – Ура-Тюбе (нынешний Истаравшан), ставшей второй по высоте в бывшем СССР после Памирского тракта. Название перевала пришло из ягнобского языка, сохранив первую часть Анзоби гар – «перевал Анзоб» (гар – «гора», «перевал»).

Что касается самого слова «анзоб», под которым ученые подразумевают селение Анзоб, то оно было отмечено еще в согдийском документе начала VIII века, и, действительно, указывало на населенный пункт Анзоб. Правда в те времена он находился в несколько ином месте и был перенесен после 1898 года на правый берег Ягноба, чтобы избежать дальнейшего распространения чумы – сюда ее принесли паломники к могиле ишана Джан-допуша. Правители Восточной Бухары тогда не на шутку всполошились: болезнь стала косить целые кишлаки. Попросили о помощи Россию. В ответ Империя направила из Самарканда 32-летнего врача Казимира Михайловича Афрамовича с просьбой разобраться в ситуации. Когда он вернулся в город со своим отчетом, консилиум пришел к выводу, что в крае бушует чума. Русские власти приняли решение об изоляции и закрыли дорогу в Анзоб, послав в местность противочумные отряды врачей. Скоро очаг страшной эпидемии в Анзобе был ликвидирован. Для проведения профилактической работы на местах были организованы специальные врачебно-наблюдательные пункты и «летучие» медицинские отряды, укомплектованные опытными врачами и фельдшерами, причем в них обязательно включались женщины-медики, проводившие лечение представительниц местного слабого пола. И только в конце 60-х годов XX столетия уже советские ученые, установили, что причина той эпидемии крылась в расположенном в Анзобе природном очаге чумы - территории, на которой наблюдается заболевание, вызванное циркулирующими в природе болезнетворными вирусами, бактериями и другими патогенными организмами.

Высота Анзобского перевала достигает 3372 м. С севера относительно пологий подъём по долине одноимённой реки, на юге - крутой спуск серпантином в верховье реки Варзоб.

В 2006 году на Анзобском перевале для улучшения связи между севером и югом Таджикистана построили 5-километровый автомобильный тоннель «Истиклол» (Независимость) Он сократил дорогу между Худжандом и Душанбе на 30 км, а время в пути до 5 часов. На сегодняшний день Анзобский тоннель является самым длинным во всем СНГ.

Макшеватская пещера и ее древний обитатель

- Как ты думаешь, удастся ли нам попасть в пещеру?

- Коли это настоящий святой, то он сам нам поможет, - не задумываясь, ответил Миров. Склоны казались нескончаемыми - один сменялся другим, другой - третьим. Всё выгорело, слившись в единую волнистую сморщенную поверхность. Окружающая природа нисколько не радовала. Даже угнетала. Лишь величественная панорама вершин в голубой дали скрашивала однообразие и унылость красно-бурых скал. Солнце поднялось высоко и палило неистово. Очень хотелось пить, но вода оставалась далеко внизу, грохочущая камнями и белая от пены.

Ф. Шукуров «Зов предка»

В верхней части Зеравшанской долины, в районе озера Искандеркуль, на правом притоке реки Искандердарьи Макшевате, высоко в горах, вблизи источника Панджчашма (2700 м над уровнем моря) есть одно мистическое место, названное Макшеватской пещерой. Сама пещера представляет собой тектонический разлом на высоте 3110 м, уходящий вниз неглубоко, вертикальными уступами, общей длиной около 100 м, средней шириной 3-5 м, высотой 8-12 м. Пещера заканчивается двумя небольшими залами. На ее стенах местами сохранилась оббитая натечная кора белого цвета, похожая на лед. В скале над входом имеется естественное окно, через которое ощущается поток холодного воздуха, идущий изнутри.

В поле зрения ученых и исследователей пещера попала еще в 1894 году, когда в Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии географом Иваном Яворским была передана статья, в которой Макшеватской пещере уделялось много внимания. Уже тогда стало известно, что у нее есть свой хозяин, которого местные жители почитали как святого и боялись лишний раз потревожить.

В июне 1870 г. Алексей Павлович Федченко оказался в сотне метров от Макшеватской пещеры, которая была объектом интереса исследователя, но его чуть ли не на пороге отговорили входить туда: «18 июня отправились с озера в обратный путь в Сорводу. На этом переезде я и некоторые другие лица заехали в боковое ущелье, где лежит кишлак Макшеват. Нас привлекли рассказы об обширной пещере, в которой будто бы нетленное тело святого. Поднявшись далеко по ущелью верхом и пройдя еще в гору пешком, мы встретили Александра Куна, который рассказал, что восхождение до пещеры крайне затруднительно. Ему пришлось сначала ползти по гладким и сильно покатым скалам, а потом его подняли на поясе по узкой щели <…> Грот не обширен и составляет не более как узкую расщелину, дно ее покрыто землей, очевидно, навалившейся сверху через существующее отверстие. Через него же и провалился, вероятно, и человек, тело которого до половины находится в земле, а до пояса обнажено». После этого, сам Федченко, услышав рассказ А. Куна, отказался от посещения пещеры.

Надо сказать, что с конца XIX столетия исследователи различных профессий по разным поводам интересовались Макшеватской пещерой. По этой теме написаны сотни статей и проведено множество разнообразных изысканий. Однако интерес к ней не угасает. Так, например, в сентябре 1990 г. в Макшевате работала семидневная экспедиция краеведов из Ферганы, чтобы «увидеть святыню, собрать сведения о ее происхождении, связанные с ней легенды и поверья». В ходе работы краеведы выяснили, что Макшеват посещает множество паломников, по 50-60 человек в день, из Таджикистана, Ферганской долины и Южного Казахстана. И это несмотря на достаточную удаленность и труднодоступность места.

Чем же так привлекает Макшеват? Ранние исследователи обнаружили в этом месте мумифицированные останки человека, почитаемые в народе как тело святого Ходжи Исхака Вали, находящиеся примерно в пяти метрах от входа, возле стены, несколько в стороне от естественного окна в кровле. Перед мумией небольшая ровная площадка, от которой начинается спуск на две стороны - вглубь пещеры и к выходу. Сама мумия находится в вертикальном положении. Она по пояс вкопана в землистые отложения. Тело окружено полукольцом камней. Правая сторона и лицо обращены к выходу и сильно испорчены временем, заметны кости скелета. На спине и затылке сохранилась кожа, видны короткие рыжие волосы. Правая рука согнута в локте и практически отделена от плеча. Тело обращено на юг, голова повернута на запад-юго-запад.

Обнаружил же находку в начале XIX века охотник из Макшевата Мулло Курбон, который устремился за раненым козлом, внезапно провалившемся под землю. Но некоторые исследователи подвергают эту версию сомнению, считая, что легенду придумали для русского военного отряда, который появился в этом изолированном заповедном месте в июне 1870 г.

Относительно же самой местности в целом, то с точки зрения доисламских верований ее можно считать в высшей степени благоприятным для поклонения. Здесь есть источник, можжевеловое дерево - арча и таинственная пещера со святым Исхаком Вали.